DUBAI. OMÁN.

DUBAI

Es uno de los Emiratos Árabes Unidos, el más conocido por su capital y el segundo en extensión, después de Abu Dhabi. Cuenta con una superficie de 4.114 Km2 y una población de 2.106.177 hab. Situado sobre la costa del Golfo Pérsico, se halla entre los emiratos de Abu Dhabi, al O, y Sharjah, al E.

En su práctica totalidad es desierto, que en el SE se eleva en las secas montañas de Hajar, las cuales llegan a alcanzar los 1.300 m de altura. No existen ríos permanentes.

 

Dubai es en estos momentos el destino preferente del Golfo Pérsico. Contra lo que a menudo se cree, nunca contó con grandes reservas de crudo, que en la actualidad están además casi agotadas.

Sin embargo, gobernado en las últimas décadas por emires con gran visión de futuro (y muy liberales para lo que es habitual en la zona), ha derivado con audacia al sector terciario y se ha convertido en un enclave que puede considerarse como una ‘ciudad del futuro’, meca para miles de trabajadores de países asiáticos y también para ejecutivos occidentales que se trasladan allí para enrolarse en las más diversas empresas multinacionales con sustanciosos emolumentos. 

A estas dos avalanchas debe añadirse en los últimos años una tercera, la de los turistas, a los que se les ofrece múltiples polos de atracción, pese a la dureza del calor durante buena parte del año.

El éxito de tal evolución, pese a algún momento de dificultades económicas ya superadas, trae consigo inconvenientes, como la congestión de tráfico, sobre todo en las horas punta. 

Pero existen también otros peligros a medio plazo; por una parte, el logrado futurismo de Dubai ha servido de ejemplo a Abu Dhabi y, muy poco más allá, a Qatar, que han iniciado la tarea, con proyectos alucinantes, de igualarlo y superarlo, contando ambos con unas cuantiosas reservas petrolíferas de que Dubai carece.

Lo antedicho enlaza con el segundo problema: una ciudad con ese nivel tecnológico, y con ese clima, exige cantidades astronómicas de energía, no olvidando nunca la necesaria para la climatización de enormes espacios; y, cuando se agote el petróleo dentro de muy poco, habrá de ser sufragada por otros medios.

El desafío es importante y emocionante, pero no parece arredrar al actual emir, Mohamed ibn  Rasid al Maktum, hombre animoso y activo que sucedió en 2006 a su padre, el emir Maktum, considerado iniciador del camino de prosperidad y liberalización desde 1990.

No hay que olvidar que, en el esquema de organización política de los Emiratos, el emir de Dubai  ostenta el segundo puesto, como Primer Ministro y Jefe del Ejecutivo.

Como pinceladas históricas, mencionaremos sólo que 1833 es un año importante: unos 800 miembros de la tribu Bani Yas, situada más al SO, se escindieron y, al mando de Maktun ibn Tutti, se establecieron en el emplazamiento actual, transformando una pequeña aldea en una ciudad que a finales del XIX ya alcanzaba los 10.000 habitantes. La dinastía así creada sigue gobernando en la actualidad, de manera ilustrada si bien absoluta.

En 1894 se estableció el status de puerto franco, verdadero origen de la prosperidad actual. En 1930, cuando el mercado de las perlas se colapsó, ya era el puerto más grande y próspero de la zona. En 1950 se dragó el canal conocido como Dubai Creek, lo que permitió recalar a buques de mayor calado.

Por supuesto, a lo largo de todo el periodo fue patente la influencia británica, concretada pronto en protectorado, pero se trató de un protectorado poco intrusivo, atento a salvaguardar los intereses fundamentales de la lucha contra los piratas y, en general, del dominio de la ruta hacia la India.

De las cuestiones relacionadas con el nacimiento de una Federación que acabó por llamarse Emiratos Árabes Unidos, nos hemos ocupado ya en otra entrada.

Hay un Dubai ‘antiguo’, en el extremo oriental, formado por los barrios de Deira y Bur Dubai, separados por el Creek. Allí se sitúan los zocos más tradicionales y el urbanismo se asemeja al de tantas otras ciudades árabes, pero sin alcanzar el tipismo y encanto de muchas de ellas. Para conectar uno y otro, gran cantidad de pequeñas barcas tradicionales, llamadas ‘abras’ cruzan el Creek en su zona central por unos pocos dírhems.

El Creek, lleno de vida y tráfico, es uno de los espectáculos más atrayentes de la ciudad. Hoy día, las autoridades han tenido el buen gusto de no permitir la entrada en él sino a los viejos ‘dhows’, pequeños barcos artesanos y tradicionales de madera que siguen cumpliendo su función secular de tráfico con puertos no muy lejanos, principalmente iraníes, al otro lado del Estrecho de Ormuz. El contraste entre estas viejas estampas y los ultramodernos edificios que con frecuencia aparecen en las orillas es llamativo.

Claro que, fuera ya del Canal, se ha construido un modernísimo puerto, uno de los mayores del mundo.

En la costa, al O del puerto, se hallan dos urbanizaciones en forma de palmera sobre terreno ganado al mar. Una de ellas, Palm Jumeirah, está ya totalmente terminada y habitada. En esa zona costera, recorrida por una avenida de 10 Km, se encuentran las residencias de los dubaitíes y expatriados más prósperos. 

Frente a la misma se alza sobre el mar un megaproyecto (aún en construcción y con dificultades técnicas) que ha hecho todavía más famoso a Dubai: ‘The World’, donde sobre islas artificiales se pretende recrear el mapa de los cinco continentes.

También en esa zona se ubica, sobre un islote conectado a tierra por una calzada, uno de los iconos más conocidos de la ciudad: el hotel Burj-al-Arab, de más de 300 m de altura (fue en su momento el más alto del planeta) y que para muchos es el edificio con más belleza del mundo, compitiendo sólo con la Ópera de Sidney; se autoadjudica 7 estrellas, lo cual puede parecer pretencioso, pero el encanto tanto interior como exterior y el excepcional servicio las justifican.

En paralelo a la costa se extiende Jeque Zayed Road, arteria fundamental de la ciudad, donde aparecen muchos de los edificios emblemáticos. Entre ellos destaca, rodeado de un enorme estanque con fuentes luminosas, el que es hoy por hoy el edificio más alto del mundo, el Burj  Jalifa, de 828 m de altura y 160 plantas, con su perfil aguzado que recuerda a un cohete. 

Inaugurado en 2010, las obras (que duraron 6 años) pudieron terminarse gracias al préstamo concedido en 2009, en plena crisis del sector de la construcción, por el emir de Abu Dhabi; el coste total de la obra, en la que trabajaron día y noche unos 13.000 operarios, fue de 1.500 millones de dólares.

En realidad, todo el ensanche  es un conjunto de rascacielos de estilos variados, que constituyen el más interesante conjunto a nivel mundial de la arquitectura de última hora. Aparte del atractivo de sus variados colores (todos suaves) y de sus originales iluminaciones nocturnas, el conjunto no resulta agobiante por no estar concentrado en un solo sector, sino distribuido en diferentes núcleos.

Toda referencia a Dubai resultaría incompleta sin mencionar a sus ‘Malls’. Unos son grandes; otros, enormes, y todos con magnífica y variada decoración. No son únicamente centros comerciales, sino centros de vida social, necesarios en una urbe donde no se ven paseantes por las aceras y donde las temperaturas estivales pueden rondar los 50ºC.

En uno puede aparecer un enorme acuario o una pista de patinaje con un espejo como techo; en otro, un extenso espacio para practicar deportes de nieve, incluso con nevadas de vez en cuando; un tercero está construido y decorado siguiendo cuidadosamente el estilo italiano renacentista…en todos se puede pasear, comer según variadas cocinas, ir al cine y, por supuesto, hacer las más diversas compras, siempre sin impuestos, desde un coche Aston Martin a un teléfono móvil de oro (hay una tienda que sólo vende este artículo). 

Muchos están conectados con lagos, fuentes y zonas peatonales con abundante vegetación (aclimatada, por supuesto, y regada con agua desalinizada, como toda la que se consume  y utiliza en la ciudad).

El turismo es atraído no sólo por la curiosidad, sino también por múltiples actividades propuestas, acontecimientos deportivos (hay, por ejemplo, numerosos campos de golf) y culturales, congresos y estancias cortas entre dos vuelos, pues Dubai es un importante nudo de conexión de líneas aéreas internacionales.

Se trata, en resumen, de una ciudad fascinante, aunque siempre queda la duda de si esa urbe del futuro podrá mantener tal audaz proyecto, muy dependiente de la coyuntura económica global.

En la población del estado se distinguen tres sectores: los dubaitíes (sólo un  17% de la población total), los occidentales con buen status económico (llamados a menudo ‘expatriados’) y los trabajadores orientales. Únicamente los primeros gozan de todos los derechos: participación (muy reducida) en asuntos públicos, acceso al funcionariado civil o militar, cargos directivos de tipo empresarial, asignación de vivienda y una especie de dote al casarse y buen sistema gratuito de sanidad.

Los demás, cualquiera que sea su condición salarial, serán siempre residentes, y también lo serán sus hijos, pues no cabe adquirir la nacionalidad ni por residencia continuada ni por lugar de nacimiento. Sus derechos en cuanto a sanidad y eventualmente vivienda, dependerán del contrato que hayan firmado. Los trabajadores, que aparecen por doquier, tienen sueldos muy variados, no siempre generosos, y tampoco es siempre fácil la reunificación familiar. Entre estos trabajadores predominan los procedentes de la India (53% de la población total), Pakistán, Bangladesh y Filipinas.

El sistema es frecuentemente tachado de injusto, pero al menos produce una consecuencia muy beneficiosa: la seguridad pública es inimaginable en los países occidentales, no habiendo ni siquiera hurtos. La razón es obvia: independientemente de la posible sanción penal, lo inmediato es la expulsión fulminante del territorio, sin contemplaciones, aunque, si hay cualquier asunto de drogas por medio, las consecuencias no se reducen a eso.

La lengua oficial es el árabe, pero lo que más se oye es el inglés, ‘lingua franca’ que los mismos dubaitíes han de utilizar para ir de compras o para hablar en su casa con el servicio.

La religión del estado y de los ciudadanos propiamente dichos, es el islam sunní, pero existe notable tolerancia hacia otros credos, naturalmente muy variados entre los residentes, pudiendo cualquier confesión pedir se les asignen solares para edificar sus templos y dependencias y para llevar a cabo sus actividades, pero con la limitación de estar expresamente prohibido el proselitismo hacia los musulmanes.

Filatélicamente no hay diferencias con los otros emiratos, lo cual quiere decir, como ya resulta de otras entradas, que también Dubai emitió sus propios sellos hasta 1973, si bien no se cuenta entre los varios que en aquellos años se entregaron a una lamentable orgía de emisiones de dudoso gusto.

OMÁN

Antecedentes

A lo largo del periodo previo al nacimiento en 1971 del Sultanato independiente de Omán, el Reino Unido, potencia dominante en la zona, atendió las necesidades postales de la costa NE de la península arábiga, primero utilizando sellos de la India inglesa, y después mediante diversas emisiones (generalmente meras sobrecargas), empleadas también en lugares, como Dubai y Doha, que hoy no forman parte del Sultanato. Distingamos las siguientes etapas:

Mascate. En 1944 se emplean sellos de la India, manteniendo el sistema monetario indio, pero con sobrecarga en árabe.

Mascate, Dubai y Doha. 1948 -1957. Sellos del Reino Unido con indicación de moneda india en sobrecarga. Perdida ya la India, desaparece la corona imperial, sustituida sobre la testa coronada por un adminículo más convencional.

Mascate y Dubai.  1957 – 1961. Análogos a los anteriores, pero con sobrecarga en nuevas piastras.

Mascate y Omán. En 1966, próxima ya la independencia, se emite una serie con nueva moneda.

Sultanato de Omán

Capital: Mascate

Forma de gobierno: Monarquía absoluta

Fecha de independencia (del Reino Unido): octubre de 1971

Superficie: 309.501 Km2 (71º)

Población: 3.090.150 (136º)      Densidad: 9,2 hab/Km2

PIB/cápita: 27.600 $ (49º)

Miembro de: Liga Árabe

Omán, el más antiguo estado independiente del mundo árabe, es uno de los países más tradicionales de la región del Golfo y, hasta los años 70, uno de los más aislados. Ocupando el ángulo SE de la Península Arábiga, tiene una importante posición estratégica, con una costa de cerca de 1.600 Km.

Se distinguen cuatro regiones naturales: la llanura costera; el vasto y llano desierto de Rub al-Jali, uno de los más inhóspitos del mundo, con fronteras no bien determinadas con Arabia Saudí; el Dhofar, al Sur, y finalmente las cadenas montañosas sobre la costa N, las cuales dejan una franja llana donde están ubicadas las principales ciudades. El clima es caliente y seco en el interior, pero húmedo en la costa.

La península de Musandam, de especial valor estratégico al controlar desde el Sur el estrecho de Ormuz, frente al Irán, está separada del resto del país por los Emiratos Árabes Unidos.

Uno de los rasgos característicos del país es la preponderancia de la secta ibadí. Es la única hoy subsistente (en Omán, Zanzíbar y algunos islotes aislados del Magreb) del movimiento jariyí, que, nacido en 1652, tanta importancia tuvo en los primeros tiempos del Islam.

Los ibadíes consideran que la dignidad califal emana de la comunidad, que debe elegir al más digno, ‘aunque sea un esclavo negro’. Defienden asimismo que sin la rectitud en el obrar no existe verdadera fe; el musulmán que se aparta de la ley deja de ser musulmán.

Su rigor en lo que se refiere al cumplimiento de los preceptos del Islam tiene su contrapunto en una gran tolerancia hacia las otras religiones. Por lo demás, entre ellos el imán no es sólo quien dirige la oración pública, sino también un líder religioso.

Los omaníes estuvieron entre los primeros pueblos que aceptaron el Islam, ya hacia el 630. Formaron una comunidad gobernada por un líder elegido, el Imán, y desempeñaron un papel importante en la expansión musulmana tras la muerte de Mahoma, particularmente en el siglo XIX, cuando propagaron el credo islámico a muchas de las regiones de África Oriental y a algunas áreas de África Central, India, Sudeste asiático y China.

Poco después de la llegada a la India de Vasco de Gama en 1498, los portugueses ocuparon Mascate y otros puntos de la costa durante 143 años, construyendo numerosos fortines cuyos restos aún subsisten. Lograron resistir hasta el siglo XVIII, pero después su influencia fue siendo sustituida por la británica. 

En 1798 se estableció la primera alianza con la Compañía inglesa de las Indias Orientales, consiguiendo una ayuda decisiva para rechazar los intentos de penetración  de los wahabitas de la actual Arabia Saudí.

En realidad, ningún poder extranjero controló nunca la totalidad del territorio. El control colonial se limitó a ciudades costeras, quedando el interior bajo dominio de las tribus. En 1740 la invasión de varias tribus con un líder yemení dio inicio a la línea de sultanes. En 1749 llegó al poder la dinastía al-Said, todavía reinante. Se puede señalar como curiosidad que hoy existen en el mundo sólo dos estados cuyo soberano lleve el título de Sultán: Omán y Brunei.

La expansión omaní  del siglo XIX por la costa oriental africana, hasta Mozambique, incluyó naturalmente la isla de Zanzíbar, rica por el tráfico de especias, pero sobre todo de esclavos. Zanzíbar llegó a constituir de hecho la capital del sultanato, hasta que, en 1856, la disputa entre dos hermanos herederos al trono dio lugar, bajo presión británica, a la partición del estado: Zanzíbar por una parte y Omán por otra.

Un acuerdo de 1891 con Gran Bretaña (reafirmado por otros en 1939 y 1951) convirtió de hecho a Omán en un protectorado británico.

El interior de Omán estaba gobernado por los imanes ibadíes, con autonomía reconocida formalmente por el Sultán; éste sería responsable de los asuntos externos. Las consecuencias de esa dualidad se verían en seguida.

El gobierno del sultán Said ibn Taimur tuvo carácter feudal y aislacionista. En 1954 fue elegido imán Ghalib ibn Ali, y entre ambos se desató la disputa sobre cuál de los dos tenía derecho a otorgar licencias de prospección petrolífera. En 1955 estalló la guerra abierta. 

En enero de 1959 venció el sultán, con la ayuda de importantes fuerzas británicas de tierra y aire, exilándose el imán Ghalib a Arabia Saudí, desde donde continuó clamando por sus derechos hasta los años 70, mientras en Omán el carácter político del imanato quedaba abolido, dándose paso a la situación actual. La extracción de petróleo comenzó en 1967.

Antes de esta última fecha, había estallado en la región meridional de Dhufar una rebelión de carácter muy diferente: guerrillas del llamado ‘Frente de Liberación Popular’ de Omán, que pretendían deponer al sultán y que estaban activamente apoyadas por la República de Yemen del Sur, entonces decididamente en la órbita soviética, trataban en definitiva de controlar el estrecho de Ormuz y el flujo de petróleo hacia Occidente.

El retrógrado sultán ibn Taimur fue depuesto por su hijo Qaboos en 1970. Éste modernizó el ejército y logró domar la rebelión de Dhufar en 1975, con ayuda de fuerzas británicas, iraníes, jordanas y pakistaníes.

Qaboos abrió el país, emprendió una política de modernización y cambios económicos, y sólo más tarde, en 1997, de tímidas reformas políticas, como extender el derecho de voto a todos los ciudadanos ¡incluidas las mujeres! Bien entendido que los elegidos lo eran y son para un Consejo consultivo, manteniendo el sultán la plenitud de facultades decisorias.

Con ocasión de la llamada ‘primavera árabe’ de 2001, hubo protestas, exigiendo trabajo y reformas políticas, pero no fueron ni de lejos tan graves como en otros estados. Hubo un solo muerto y, aparte de multas, sentencias de prisión entre 12 y 18 meses.

Las dos guerras que sufrió el país entre 1955 y 1975 dieron lugar a la mayor falsificación filatélica que se conoce. Cuando el imán Ghalib, derrotado, se refugió en Arabia Saudí, sus seguidores comenzaron una campaña en varias capitales árabes a favor del ‘Estado de Omán’, con diversos grados de apoyo de los gobiernos de la región. 

A partir de 1967, un desaprensivo pero eficiente sujeto denominado Yusef Salim Tadros comenzó a imprimir sellos para los partidarios del imán, con la denominación ‘State of Oman’. Irak, Jordania y Siria permitieron la circulación de correo con tales sellos. A fines de los 60, Tadros ideó la emisión de sellos para los rebeldes de la región de Dhufar, también con la leyenda 'Estado de Omán'; la primera serie la realizó la empresa Clive Feigerbaum, de Londres, bajo las directivas de Tadros, en 1971. Dada la resonancia internacional del conflicto, Tadros pudo comercializar en el mercado mundial los sellos emitidos, logrando incluso que el gobierno de Siria los admitiera como válidos (circularon entre marzo y junio de 1972).

La cosa no quedo ahí.  Aunque, como hemos visto, la rebelión fue aplastada en 1975, Tadros y Feigerman continuaron emitiendo sellos ‘de fantasía’ hasta por lo menos 1986, los cuales han tenido gran difusión entre coleccionistas y vendedores de buena fe.

Resumiendo todo lo dicho: los sellos en que se lee ‘Sultanate of Oman’ son auténticos; aquéllos en que se lee ‘State of Oman’ son falsos de toda falsedad. Sin embargo, nos ha parecido interesante incluir varios como curiosidad. 

El estado de que nos ocupamos tiene una economía de ingresos medios fuertemente dependiente de recursos petrolíferos menguantes.

Poco se puede contar con el sector agropecuario: la tierra arable supone un 0,12%, y la irrigada alcanza únicamente 590 Km2. La contribución al PIB es de un 1,5%. Los productos son dátiles, cítricos, bananas, alfalfa, camellos y otro ganado, y pesca.

Por la disminución del petróleo y por el rápido crecimiento de la fuerza de trabajo, se ha lanzado un plan de desarrollo enfocado hacia la diversificación, industrialización y privatización, tratando de reducir la contribución del petróleo al PIB hasta un 9% en 2020. Se trata también de reducir el porcentaje de mano de obra extranjera, que Omán ha venido utilizando aunque en mucha menor medida que otros estados vecinos.

En los últimos años se ha hecho hincapié en la atracción del turismo, hecho bastante novedoso en la historia del país. Se trata de promocionar una imagen de nación poco sofisticada y con valores mejor conservados y más auténticos. Pero lo tienen difícil: no es un país barato, las infraestructuras son aún deficientes y el interés histórico- artístico o paisajístico es limitado.

Las relaciones estrechas se tienen ahora con EE.UU. más que con Gran Bretaña. Pero Omán insiste en mantener igualmente buenas relaciones con Irán, lo que le acarrea duras presiones norteamericanas.

Curiosamente y según datos de 2005, es el primer país del mundo en porcentaje del PIB dedicado a gastos militares: 11,4% (como término de comparación, España 1,2%, 116º). Volviendo a lo anecdótico, sólo el ejército omaní cuenta con una banda militar de gaiteros montados sobre camellos.

El grupo étnico predominante es el árabe, con una minoría de baluchis. Los trabajadores extranjeros (unos 600.000) provienen predominantemente de la India, Pakistán, Sri Lanka, Bangladesh y África. El 50º de la población vive en Mascate y en la vecina llanura costera.

El árabe es el idioma oficial.  El 75% son ibadíes  (religión oficial) y el 24%, sunníes. Entre los trabajadores extranjeros  hay más de 50 grupos cristianos.

La esperanza de vida es 74,47 años; la tasa de fertilidad, 2,87 hijos/mujer; la tasa de alfabetización, 81,4%.